Общие задачи.
Ток потребления обычной сигнализации в пассивном режиме (без включения охраны) слишком велик для маленького аккумулятора скутера. Т.е. если вы оставите скутер в гараже на неделю с подключенной сигнализацией, то уже разрядите аккумулятор.
Пусть ваша сигнализация в пассивном режиме жрет до 20мА. Емкость аккумулятора размером в 1А*ч это то же самое, что 1000мА*ч или 20мА*50ч, т.е. ток 20мА за двое суток плюс два часа уменьшит заряд аккумулятора на 1А*ч. Полная емкость аккумулятора не менее 3А*ч, т.е. чтобы полностью разрядить такой аккумулятор скутера, вам надо будет затратить шесть суток плюс шесть часов.
Это происходит от того, что даже в пассивном состоянии сигнализация, работающая от брелка, слушает эфир, т.е. работает приемник, вся аналоговая чать и процессор, который анализирует кодовые последовательности, а все эти узлы вместе могут потреблять до десятков миллиампер.
Радикальное решение - использовать сигнализацию без радио канала, например, на электронных ключах "touch memory" (на вид этот ключ как батарейка на матплате диаметром с три старых копейки). В этом случае аналоговая часть радиоканала отсутствует, в пассивном режиме процессор спит и активируется от прикосновения ключа. В пассивном режиме такая сигнализация может потреблять ток соизмеримый с током саморазряда аккумулятора или такой ток, который позволит без существенного разряда оставлять сигнализацию на несколько месяцев включенной.
Самое простое решение для сигнализации с сильным токопотреблением - отключать сигнализацию когда она не нужна. Но у многих скутеров аккумулятор спрятан глубоко, туда, не ломая пластик или без отвертки, не подлезешь, т.е. очень неудобно таким образом ее отключать. Неудобно и отвинчивать клеммы от аккумулятора.
Значит рубильник включения питания надо выводить куда-то в доступное место, не совсем открыто (на переднюю панель), но в полускрытое место - под сиденье или в запираемый бардачок.
На старом рисунке к тахометру:
В позиции 2 старый переключатель под сиденьем;
А на этом рисунке в бардачке поставлена панель коммутации для всяких рубильников
Однако такой рубильник лишит смысла всю сигнализацию, злодей просто выключит ее и спокойно украдет ваш скутер.
Значит одна из задач приспособления автосигнализации это установка рэле подачи аварийного питания и схемы управления этим рэле. Схема управления работает так, что в режиме охраны выключение рубильника приводит к включению рэле аварийного питания.
К сожалению многие дешевые автосигнализации не имеют внешнего сигнала, который гарантировано можно было бы использовать как признак нахождения в режиме охраны, что затрудняет сопряжение такой сигнализации с дополнительным оборудованием. Необходимо анализировать несколько сигналов другого назначения в течении некоторого времени, что усложняет схему управления.
Многие сигнализации устроены так, что при снятии с них питания они включают пассивные защитные функции (блокировки), т.е. чтобы ваш скутер мог заводится и нормально ехать, сигнализация должна быть подключена к питанию.
Можно конечно не устанавливать блокировки двигателя, а довольствоваться только сигналами тревоги. Скутер не автомобиль и украсть его можно не заводя двигатель.
Но злоумышленник в этом случае может просто закоротить зажигание и уехать под мигание тревоги на вашем скутере или вырубить питание вашей сигнализации (если нет схемы подачи аварийного питания) и уехать совсем нормально.
Короче говоря, не использовать блокировки плохо.
Тогда вы встаете перед необходимостью все время лезть к выключателю и включать сигнализацию перед поездкой, даже если она вам нафиг не нужна и выключать на остановках. Это неудобно.
Значит вторая задача приспособления автосигнализации это установка еще одной схемы управления реле аварийного питания, которая при включении зажигания проверит питание на сигнализации и если его нет включит рэле, а так же выключит рэле при выключении зажигания.
В принципе, стандартное 30 амперное авторэле во включенном виде потребляет больше, чем сигнализация в пассивном режиме, но при включении зажигания оно работает 99,9% времени на ходу, т.е. питается от генератора и не разряжает аккумулятор.
Установку рэле блокировки надо провести так, что разобрав скутер, легким движением руки можно будет ее перекоммутировать, т.е. отключить, т.е. в случае поломки сигнализации можно будет ехать.
Многие автосигнализации пригодны к подключению нескольких стандартных датчиков с помощью четырехконтактного разъема: два контакта - питание, два контакта - датчики первого и второго уровня тревоги.
Первый уровень - предупреждение о возможном нарушении, второй - нарушение зоны охраны.
Дешевые автосигнализации комплектуются дешевым микрофонным датчиком удара. Он работает на том принципе, что при ударе по машине раздается характерный звук, который улавливается микрофоном.
Однако звуки раздается не только когда бьют по машине. Если рядом с машиной на охране раздастся громкий шум (если уронить что-нибуть например), машина радостно замигает. Это микрофоный датчик ложно сработал.
Целесообразность использования такого датчика на скутере вообще сомнительна, т.к. чтобы угнать скутер совсем не надо его пинать, в отличие от попыток взломать кузов автомобиля. Для скутера это какой-то антивандальный датчик, на случай если кто-то взбесится и набросится на скутер с кулаками.
Обычно с помощью брелка можно выключить первый уровень охраны или оба при каждой постановке на охрану. Это для того, чтобы в шумных местах исключить ложное срабатывание. Но практика показала, что этого недостаточно.
Необходимо установить дополнительную схему коммутации. Это электронный коммутатор, который управляется из полускрытого места (запираемого бардачка или из-под сидения). Просто поставить механический двухпозиционный переключатель нельзя, т.к. он часто имеет "нейтраль", когда сигнал с датчика не пройдет ни на один из выходов, т.е. злоумышленник сможет легко выключить ваши датчики. Электронный коммутатор не имеет "нейтрали" и всегда дает один из вариантов соединения.
Есть места, где длительная работа сирены от датчика удара даже второго уровня нежелательна. В этом случае надо коммутировать сигнал со второго уровня на первый, но тогда брелком нельзя будет отключить датчик первого уровня, т.е. надо еще коммутировать отдельно разрешение работы датчика первого уровня.
Стандартно сигнализация требует один светодиод, который подмаргивает так и сяк. Но практика показала, что надо еще как минимум три индикатора:
- чтобы видеть работу рэле разблокировки (чтобы не дергать зря кик, когда включена блокировка, чтобы не сажать аккум, когда нет нужды во включенном зажигании);
- чтобы видеть работу рэле аварийного питания (чтобы аккум не садить в случае ошибок в работе схемы или ошибок в работе с сигнализацией);
- чтобы видеть, что схема контроля питания включается или выключается при постановке на охрану и снятии с нее (диод горит несколько секунд при смене режима охраны)
На старом рисунке к тахометру:
В позиции 4 старый вариант индикации (не хватает диода схемы контроля питания);
Обязательным элементом охраны скутера является цепь, за которую скутерное колесо привязано к прочным и высоким столбам. Это гарантирует, что скутер просто не унесет случайный путник.
Вторым по важности является автопэйджер, который ставится параллельно всем зонам охраны (концевики, датчик первого и второго уровня) и который сообщает вам о срабатывании зоны когда вы не видите скутер и сообщает вам когда вы выходите за зону связи пэйджера со скутером (что может быть при пропадании на скутере питания пэйджера). Дорогие автосигнализации его уже имеют. Ощутимой разницы в цене при покупке отдельного или встроенного пэйджера пока нет.
Третьим по важности является датчик наклона, который реагирует на покачивания скутера. Он ставиться как дополнительный двухуровневый датчик к большинству автосигнализаций. Трудно угнать скутер не покачнув его.
